Rambler's Top100
Дата и время
Карта сайта
 
Отчеты о походах  
Главная > Творчество > Отчеты о походах

Отчеты о походах

Поход в Восточные Саяны, 1958 год

Восточные СаяныВ биографиях многих московских туристов можно отметить одну общую линию. Как правило первые свои походы они совершают в Европейской части Союза, а уж если и коснутся Азии, то не иначе как летом на Кавказе. Они «осваивают» Север - Карелию, Кольский полуостров, Архангельскую область, Урал. Но кто однажды заглянул за Уральский хребет, того начинает неудержимо тянуть на Восток. В их маршрутных книжках появляются названия Памир, Тянь-Шань, Алтай. В пределе это продвижение на восток приводит их в Саяны. Это не значит, что дальше идти некуда. Уссурийский край в Приморьи, так хорошо знакомый всем нам по книгам Арсеньева, Гейзерная на Камчатке, Сахалин, Курилы - все это предметы вздыханий закоренелых туристов-спортсменов, но посещение этих районов пока сопряжено со слишком продолжительными и дорогими подъездами. Саяны же как раз тот район, подъезды к которому хотя долги и дороги, но еще приемлемы и вполне окупаются тем богатством впечатлений, которое выносит оттуда даже бывалый турист.

Пришло время и нам собираться в Саяны. Впервые это произошло в 1958 году. Мы начали с того, что выработали свои требования к предстоящему походу, которые, прямо скажем, не отличались скромностью. Во-первых, нам хотелось, чтобы это было туристское первопрохождение (если не целиком, то в значительной своей части); во-вторых, нам хотелось не просто хорошей охоты, а непременно встречи с медведем; в-третьих, поход должен был быть максимально разнообразным и содержать как горную, так и таежную части и обязательно хороший сплав. После тщательного изучения возможных районов похода мы пришли к убеждению, что наибольшим образом нашим запросам отвечает район Восточных Саян на стыке Тувы и Бурятии. Дважды мы провели там свои отпуска и пребываем теперь, что называется, в плену впечатлений. Это край для туриста-спортсмена, любителя охоты и экзотики. Посетив его, трудно удержаться от агитации последовать нашему примеру. Мы питаем надежду, что хотя бы часть описаний тех мест, которые нам довелось посетить, помогут Вам понять нас, а будущим нашим последователям проложить там свой маршрут.

ПОДЪЕЗДЫ

Мы начинали свои походы - один из поселка Орлик в Бурятии, другой из поселка Хамсара в Туве. Как же в них попасть из Москвы?

Москва - Орлик

Поселок Орлик - административный центр Окинского района Бурятской АССР - расположен на реке Оке примерно в 60-70 км восточнее хребта Большого Саяна. Орлик является, по-видимому, наиболее удобным начальным пунктом похода, рассчитанного на выход в районе пика Топографов с востока и дальнейшим движением на запад в район Хамсары или на северо-запад в район Алыгджера.

Рациональность использования Орлика в качестве исходного пункта маршрута определяется следующими факторами.

пос. Орлик1. Сравнительно удобными и быстрыми подъездами. Из Улан-Удэ в Орлик относительно регулярно два раза в неделю ходит самолет. В 1958 году самолет вылетал из Улан-Удэ по вторникам и пятницам, билет стоил что-то порядка 100-150 рублей. Возможные нарушения расписания полетов определяются обычно нелетной погодой. Это необходимо учитывать при расчете времени похода, добавляя 3-4 резервных дня, так как нелетная погода в этих местах явление довольно частое.

Возможен и другой вариант подъезда к Орлику. От ст. Слюдянка, находящейся в 80 км от Иркутска на основной магистрали Москва-Владивосток, автобусом можно доехать до поселка Култук, расположенного в нескольких километрах от Слюдянки. От Култука начинается тракт, пролегающий в долине реки Иркут и ведущий в Монголию. По тракту осуществляется интенсивное грузовое движение, и поэтому можно легко добраться до пос. Монды, расположенного в пограничном районе вблизи границы с Монголией.

Администрация пос. Монды

От Монд до Орлика приходится добираться на самолете, который так же как и самолет из Улан-Удэ подвержен действию капризов погоды. Однако, в отличие от последнего, самолеты Монды-Орлик не имеют расписания и летают обычно в случае, когда имеется необходимость переброски грузов из Монд. Самолет из Улан-Удэ садится в Мондах только в случае, если он недогружен.

Таким образом, подъезд через Монды является менее надежным, чем через Улан-Удэ и рекомендовать пользоваться им можно лишь в том случае, когда наверняка известно, что на трассе Монды-Орлик работает самолет. Билет от Монд до Орлика стоит шестьдесят рублей.

Река Сенца

2. Вблизи поселка Орлик расположено несколько колхозов: к/х «Коммунист» в поселке Балакта на реке Тиссе, колхоз в поселке Шаснур на реке Сенце и целый ряд колхозов вдоль по Оке ниже Орлика. В этих колхозах легко достать вьючных лошадей за сравнительно невысокую плату 10-18 рублей в сутки и проводника. При этом оплачивается общее количество дней, которые лошади проходят в оба конца. Общепризнанным является предположение о том, что на обратный путь налегке тратится половина времени пути вперед. Таким образом, оплатив стоимость лошадей, например, за 18 дней, вы можете идти с ними по маршруту 12 дней, оставив 6 дней на обратный путь. При найме лошадей обычно составляется договор, в котором колхоз обязуется выделить смирных вьючных лошадей и оговаривает стоимость их эксплуатации, другая сторона обязуется вернуть лошадей в срок. В случае гибели или серьезной травмы лошадей договор, обычно, предусматривает компенсацию стоимости лошади. Лошадь стоит примерно 1500 рублей.

---------------

Другой вариант главы «ПОДЪЕЗДЫ»

Существуют только два более или менее подходящих способа подъезда к Орлику.

ст. СлюдянкаСогласно первому из них необходимо сначала добраться от Москвы до ст. Улан-Удэ на транссибирской магистрали. Это расстояние скорый поезд покрывает примерно за 6 суток. Затем из аэропорта г. Улан-Удэ - столицы Бурятской автономной области, с помощью наиболее быстрого, удобного и надежного вида транспорта, представленного самолетом АН-2, можно добраться до поселка Орлик. Существует расписание полетов, которое предусматривало в 1958 году два регулярных рейса Улан-Уде - Орлик по вторникам и пятницам. Однако, основную роль в определении дня и часа вылета самолета здесь, как и везде в Бурятии и Саянах, играет погода. Тем не менее, если предполагается вылет из Улан-Удэ самолетом, полезно заранее ознакомиться с расписанием в Московском городском агентстве «Аэрофлот» и подогнать день приезда к предполагаемому (по расписанию) моменту отлета.

Второй способ заключается в том, чтобы доехать до ст. Слюдянка, расположенной на берегу Байкала. Путь скорым поездом от Москвы до Слюдянки занимает около 5,5 суток. От Слюдянки следует автобусом доехать до поселка Култук (около 7 км), откуда начинается большой тракт, идущий по долине реки Иркут в Монголию. От Култука на попутной машине надо добраться до поселка Монды. Движение на тракте довольно оживленное, машин много, так что найти попутную нетрудно. Однако надо заметить, что поселок Монды находится в пограничной зоне и для того, чтобы попасть в него может понадобиться пропуск. От Култука до Монд около 200 километров, машина проходит этот путь за 6-7 часов.

пос. КултукИз Монд в Орлик ходит все тот же АН-2, но реже, чем из Улан-Удэ. Расписания здесь, видимо, вовсе нет, во всяком случае, приехав в Монды в 24-00 17 июля 1957 года, мы узнали, что в этот день было сделано 6 рейсов Монды-Орлик; после этого мы просидели на аэродроме в ожидании погоды 3 дня и улетели в Орлик только 21 июля. Правда кроме местного самолета и Монды заходят рейсовые самолеты, идущие в Орлик из Улан-Удэ, когда они не полностью загружены. В самолете, так же как и везде на местных линиях разрешается бесплатно проводить 10 кг груза. Время полета около 45 минут, стоимость билета 90 рублей.

Как нетрудно видеть, и первый, и второй способ сообщения с Орликом включает в себя слабое звено в виде самолета, в остальном же, конечно, удобнее лететь из Улан-Удэ, отказавшись от путешествия по тракту через пограничные Монды. Мы правда ехали в 1958 году через Монды, но не в поисках дополнительных трудностей, а по незнанию.

<…>

Дважды посетив поселок, мы заставали разных директоров. Последний директор - товарищ Тембрек Н.С., тувинец, говорит, что в студенческие годы был альпинистом и якобы восходил на Алтайскую Белуху. Человек он сговорчивый, но очень осторожный и пунктуальный, водки не пьет. На просьбу предоставить лошадей и проводника для похода в будущем году он ответил согласием и просьбой предупредить его письмом о сроках этого похода (Адрес: ТАО, Тоджинский р-н, пос. Хамсара). Прежний директор, Абрамов, продолжает жить в поселке и остается яростным его патриотом. За какие-то махинации его сняли с поста, но большей кары не последовало. По сведениям на 1960 г. Тембрек уже не председатель. Он получил повышение - стал секретарем райкома. Говорят, теперь председательствует некто ... - пьяница.

Начиная отсюда свой поход, мы наняли по трудовому соглашению проводника и трех вьючных лошадей. Проводник - 50 руб. в сутки, один коне-день - 18 руб; дорога так же как и в Бурятии оплачивалась в оба конца, продолжительность обратного пути бралась равной половине продолжительности прямого пути. В сравнении с Бурятией это дороговато, и снаряжение (седла, потники, веревка для вьюков) нам здесь выдали похуже.

Здесь же мы в значительной мере укомплектовали свои продовольственные запасы (чтобы не переплачивать за провоз продуктов на самолете). В здешнем магазине есть мука, крупы, масло, жиры, сахар (в ограниченном количестве), охотничья и рыбацкая снасть, припас и снаряжение. Однако, местных охотников не полностью удовлетворяет этот ассортимент снастей и снаряжения. Помнится, мы завоевали всеобщее расположение тем, что заранее списавшись, привезли им несколько больших спиннинговых катушек и толстой лески.

О ТОМ, ЧТО НАМИ ПРОЙДЕНО

Взглянув на прилагаемые здесь карты, Вы заметите, что тонкая ниточка наших маршрутов усердно исчертила выбранный район. Хотя мы и далеки от мысли, что этого достаточно, чтобы стать в позу утонченных знатоков этих мест, все-таки трудно удержаться от соблазна отбросить несколько тесноватую и изрядно надоевшую форму отчета в виде путевого дневника и построить отчет как серию туристских описаний отдельных мест, рек, озер, троп. Нам кажется, что это позволит лучше донести впечатление о районе в целом.

Тропа вдоль реки Соруг

Соруг - первый крупный приток Хамсары. Это - ее левый приток. На всем своем протяжении от предгорий главного хребта Восточных Саян и до впадения в Хамсару он почти не отклоняется от направления с ВВЮ на ЗЗС. Эта «прямолинейность», по-видимому, послужила причиной того, что с давних пор его долиной проходила тропа из Бурятии к славящейся хорошей охотой и рыбной ловлей Хамсаре. Мы ходили по этой тропе вверх по Соругу до впадения в него речки Биче-Соруг (Малый Соруг). Это горная конно-пешеходная тропа, означенная на ближайших деревьях затесками, которые успели уже потемнеть. Темп продвижения по ней с вьючными лошадьми 23-25 км в день. Недавно т поселка Хамсара до озера Клик по тропе прошел трактор с санями. Он р. Хамсараподмял голубику, кое-где выворотил дерн, поломал кустарник. Местами на пути были вырублены деревья. Так что аборигены говорят (не без гордости), что до озера Клик у них проходит тракторная дорога. От поселка до первого брода через безымянный левый приток Хамсары тропа идет по лиственной тайге. После притока появляется сосна, а затем тайга превращается в березовое и сосновое мелколесье. Невдалеке от устья притока на берегу Хамсары притаилась довольно большая изба, отсутствовавшая на наших картах. В 12 км от поселка, справа от тропы, попадается безымянное озеро с заболоченными и поросшими осокой берегами. Лес окружил его со всех сторон, как бы оберегая гладь воды от ветров и солнца. Оно довольно мелкое (по пояс), на дне по щиколотку ила, вода желтая, немного пахнет. В 4 км от озера тропа пересекает второй (от поселка) левый приток Хамсары - реку Холдуг-хем. В месте брода она имеет ширину метров 10-15. Течет быстрым прозрачным потоком. Дно каменное, глубина по колена.

В дальнейшем тропа идет правым берегом Холдуг-хема и поднимается к самым его истокам. Вокруг холмы (гривками вдоль реки), поросшие смешанным лесом с преобладанием лиственницы. Иногда попадаются каменные поляны, представляющие собой хаос серых каменных глыб, чаще голых, иногда обомшелых. Между камнями извивается и тянется к солнцу крупно-ягодная черная смородина. Попадается малина. Вокруг много боровой дичи - глухарей, тетеревов, рябчиков.

Хорошо, если есть собака, работающая по птице. С ее помощью охота существенно упрощается и делается добычливой. Собака облаивает птицу и полностью приковывает к себе ее внимание. Интересно наблюдать, как глухарь, топчась на ветке, бормочет как индюк на лающую на него собаку. В это время к нему можно свободно подойти на верный выстрел. На Холдуг-хеме есть утки. Вблизи единственного правого притока Холдуг-хема местность выравнивается, лес начинает перемежаться с участками сплошного кустарника. Появляются болота и озера. На юге, километрах в 20-30, виднеется хребет со снегом на склонах. Вывершив почти до истоков речку Холдуг-хем, тропа, немного забрав к северу, устремляется к Соругу. Она пересекает довольно широкую, заросшую гигантской (в рост человека) карликовой березкой и заболоченную равнинуи бродом переходит через левый приток Соруга, речку Хоогжу-хем. Хоогжу-хем - быстрая речушка с каменистым дном. Ширина ее метров 8-10. Стоящие по берегам могучие кедры и лиственницы сплелись над ней своими лапами, храня под собой серый лесной сумрак. За Хоогжу-хемом начинается холмистая местность с прекрасным хвойным лесом. Каменные поляны попадаются и здесь, но тут они зачастую сплошь покрыты мягким белым ковром ягеля. По сторонам то и дело раздается тонкий тревожный писк - это спасаются бегством полосатые бурундучки, а хлопотливые белки заняты своим делом и совершенно не реагируют на наше появление. Теперь тропа идет вдоль Соруга - в километре от него. Здесь Соруг - полноводная быстрая река, около 40 метров ширины. В 8 км от речки Хоогжу-хем основная тропа бродом переходит на правый берег Соруга.

По левому берегу пролегает тоже достаточно торная тропа. Правда, она скоро теряется - сходит на нет, но зато часто встречаются звериные тропы. На них много отпечатков копыт лосей и косуль. Вокруг хвойный лес, перемежающийся с открытыми болотами, поросшими травами и карликовой березкой. С юга все ближе подступают горы. В 14-15 км от впадения речки Хоогжу-хем Соруг принимает еще один левый приток Коль-Алык-Танма. В нижнем течении этот приток пересекает обширную заболоченную поляну. Как выяснилось, его длинное название несет в себе много пояснений. Танма - значит «вытекающий из озера», Коль - озеро. Коль-Алгык-Танма - вытекающий из озера Алгык.

За притоком горы окончательно прижимаются к Соругу, вытесняя лес и нависают над рекой серой каменной осыпью. Зато другой (правый) берег относительно пологий и удобный для прохождения тропы. Она вьется там по холмам, заросшим дремучим хвойным лесом, удаляясь от реки не более чем на пятьсот метров.

Рыболовство на Соруге

р. СоругВ месте впадения в Соруг его левого притока - речки Биче-Соруг от тропы отделяется стежка. Она бродом переходит на другой (левый) берег и устремляется вверх по Биче-Соругу, вдоль его левого берега. Биче-Соруг (малый Соруг) - бурная речушка, метров 15 ширины. На ее дне и по берегам навалены довольно крупные камни. Местами огромные глыбы образуют острова. Быстрая вода ожесточенно бурлит между ними, закручиваясь в водовороты, но остается предельно прозрачной. Соруг в месте впадения Биче-Соруга значительно его превосходит полнотой своих вод, - тут он вполне сплавная река.

Основная тропа, дойдя до озера Нижнее, несколько отклоняется от него к северу и продолжает свой путь по водораздельному хребтику между Соругом и Изыг-Сугом. Затем она окончательно покидает Соруг и примыкает к левому брегу реки Аржан-Хем - так в своих верховьях называется Изыг-Суг.

Аржан - по-тувински источник; хем - река. В верховьях Тыбра-хем, притока Аржан-хема, на картах отмечены минеральные источники. На самой Аржан-хем есть несколько нежилых изб - место, называемое Чаготай. Там тоже есть источники. Наш проводник рассказывал о здешних источниках, что мол около каждого из них свой знак, показывающий какую часть тела им следует врачевать. Так, там резьбой по дереву изображен глаз, рука, нога и даже... печень (?!) Если верить проводнику, то из этого, последнего, источника течет сладкая вода. В Москве геологи нам говорили, что это обычные углекислые источники - нарзаны.

Вместе с Аржан-хемом тропа поднимается к перевалу Чайган-Дабан и уходит за главный хребет Восточных Саян в Бурятию через водораздельное плато бассейнов Хамсары и Бий-хема.

Крутой берег р. ХамсараЖивописные верховья Хамсары отделены от мало-посещаемой людьми долины Бий-хема (Большого Енисея) обширным безлесным плато, как нам сказали, вулканического происхождения. На востоке, примыкая к главному хребту Восточных Саян, это плато из плоскогорья постепенно превращается в систему горных массивов. К западу оно снижается и, выравниваясь, покрывается лесом. С давних времен тувинские охотники пересекали это плато. Скотоводы перегоняли через него скот. Ими были найдены лучшие варианты пути и набиты сохранившиеся до настоящего времени тропы. В Выбранном нами районе есть две такие тропы. Одна из них начинается стежкой, отделившейся от соругской тропы в месте впадения в Соруг бурного Биче-Соруга. Эта стежка ведет вверх по Биче-Соругу, придерживаясь в основной его левого берега, а вывершив его, сваливается в долину Кадыр-Суга - притока Бий-хема.

Другая тропа взбирается на плато вдоль речки Хоогжу-хем. Как и первая, эта тропа в начале пересекает плато в ЮВ направлении, а с полпути сворачивает на юг. Это происходит у подножья горного массива Шивит-Тайги (тайга - по-тувински гора). Далее она идет долиной р. Шивит, пока не вливается в «магистральную» тропуТорнхем (ТАО) -- ... (Бурятия).

Есть возможность, поочередно используя обе описанные тропы сократить путь через плато. Примерно в пяти километрах от устья Биче-Соруг принимает приток слева. Вдоль него с плато спускается скотогонная тропа соединяющаяся с Биче-Соругской тропой. Проводник рассказывал нам, что 20-25 лет назад по ней регулярно гоняли стада оленей. Эта тропа, имея направление с севера на юг, перемыкает плато до подножий массива Шивит-Тайги, а дальше вливается во вторую из описанных выше троп. Мы ходили этим путем. В начале приходится идти крутым склоном левого берега Биче-Соруга. Тут тропа довольно заметная, но очень болотистая. Часто встречаются открытые топкие поляны. Те, что посуше - поросли карликовой березкой в рост человека, а совсем болотистые - покрыты густой травой, предательски скрывающей глубокие кочки и множество сочащихся под уклон ручейков. Временами тропа входит в лиственничный лес. В 4-5 км от устья Биче-Соруга, на опушке такого леса раскинулось травянистое болотце. Границей между лесом и болотцем служит довольно крупный ручей (метра 2 ширины). За расступившимся лесом, так сказать, на первом плане, высится безымянная вершина 2137.

В нескольких десятках метров за ручьем от Биче-Соругской тропы вправо отходит малозаметная стежка. Это и есть бывшая скотогонная тропа. Сначала она идет правым берегом ручья, потом переходит на левый. Миновав болотце, тропа углубляется в лес. Тут она значительно заметнее, чем была ниже. За лесом начинается подъем на очень крутой склон, поросший карликовой березкой. Местами березковые кусты, растущие справа и слева от тропы, настолько сплели свои ветви, что тропа ощущается только наощупь. И тем не менее, плохо тому, кто потерял тропу. Продираться сквозь цепкие сплетения ветвей карликовой березки весьма утомительно. Кроме того, одежда быстро рвется, жесткие ветки начинают стегать по телу, оставляя глубокие плохо заживающие царапины. Снаряжаясь в саянские походы, необходимо тщательно подготовиться к встрече с карликовой березкой. Штормовые куртки и штаны должны быть отменно прочными, а малейший разрыв одежды, случившийся при ходьбе, надо устранять на первом же привале, т.к. иначе березка раздерет его дальше, вырвет огромный клок и начнет язвить тело. Особое внимание надо обратить на промежуток между ботинком и брюками. Желательно выдумать что-нибудь вроде гетр, гамаш или солдатских обмоток, иначе щиколоткам несдобровать. При плохой экипировке через пару-тройку дней ходьбы по березке щиколотки покрываются ссадинами и царапинами, начинают нарывать и опухают.

Озеро на пер. ЧербиВблизи истоков ручья склон выравнивается и начинается плато. Отсюда виден возвышающийся впереди массив Шивит-Тайги. Правее внизу блестит озеро Алгык-холь, из которого вытекает Алгык-холь-Танма. Леса вокруг почти нет, но кое-где еще торчат единичные деревца кедра и лиственницы. Вокруг, на сколько хватает глаз - сплошь карликовая березка. Здесь она пониже - всего по колена. Под березкой часты ягелевые «ковры». В зависимости от степени зрелости или от сорта ягель то зеленовато-белый, то бледно-сиреневый. Выйдя на плато, тропа разделилась на множество параллельных троп, которые разбежались на сотни метров друг от друга. Здесь трудно найти основную тропу, но и по любой из троп идти легко. Попадающиеся болотца не глубоки, в них едва скрывается копыто лошади.

Ближе к перевалу в долину Шивит совсем исчезают деревья и появляются какие-то наметки на альпийский луга. Много аквилегий, виол, колокольчиков и других цветов. Часто попадается черемша. Из-под перевала хорошие виды назад - на горные цепи Саян. На перевальной части плато и частично на его южном склоне распростерлась полоска сухой степи. Там близ своих норок бегают суслики, а над ними кружат хищные птицы. Дичи на плато нам попадалось мало. Дважды вспугнули горных куропаток и лишь один раз нам довелось встретить утиный выводок, хотя озер в пути попадалось много.

Перевал в Шивит настолько пологий, что, не доходя до него нескольких километров, можно видеть зубцы левобережного хребта Бий-хема. Вблизи Улуг-Арж, горы с двугорбым острым гребнем, расположились остатки стойбища: жердевые остовы трех юрт, что-то вроде коновязей и еще какие-то «дрова». От Улуг-Арж в долинах рек Шивита и Бий-хема уже виден лес. Воды Шивита проложили себе глубокую долину. По ее крутым склонам (чаще по левому) бегут случайные (по-видимому, звериные), но достаточно хорошие тропы. Настоящей тропы по Шивиту нет. В 4-5 км от его истоков долину пересекает большая горная тропа, идущая из Торахема к озеру Кара-Балык и далее через перевал Саркты-Дабан в Бурятию - на Тиссу. Ниже этой тропы вдоль Шивита идти с лошадьми становится совсем трудно, особенно когда начинается лес. Тропы то появляются, то исчезают; много болот. Примерно в километре от впадения Шивита в Бий-хем начинают попадаться тропы (тоже, по-видимому, звериные) идущие вдоль Бий-хема. Идя с лошадьми, мы преодолели путь от развилки Соруга и Бич-Моруга до устья Одурума на Бий-хеме за два с половиной дня.

Тропа Торахем-Бурятия (... км)

В 195... г. От начала до конца эту тропу прошла на лошадях группа МГУ (руководитель Б. Мясоедов). По их мнению, наиболее живописен последний участок этой тропы, а именно - район озера Кара-Балык и путь вдоль Тиссы. В этом месте пролегали и наши маршруты. Действительно, здесь очень интересно и к тому же местность вокруг так быстро меняется, словно декорации в театре. То спокойный Бий-хем, со множеством стариц, прибрежных озер и болот, в высокотравьи которых нередко можно увидеть косулю. То грандиозное горное озеро Кара-Балык. Затем горы Восточносаянского хребта, перевал Сарктын-Дабан, а дальше - Тисса с низвергающимися в нее водопадами притоков и минеральными источниками.

оз. Кара-БалыкТорахемская тропа подходит к Бий-хему с северо-запада и почти сразу бродом уходит на его левый берег. Река здесь широкая, метров 50, но перебрести ее нетрудно, так как она не глубже метра и течение сравнительно небыстрое. Вытекая из Кара-Балыка, Бий-хем течет почти строго на запад. Прибрежные горы здесь широко расступились. Лес отступил вместе с горами и лишь на невысоких холмах, возвышающихся то тут, то там, торчат отдельные деревца. Холмики обильно поросли карликовой березкой и голубикой. Между холмиками много стариц, озер и болот, но птицы почти нет. То и дело тропа скрывается под черным зеркалом стоячей болотной воды и тем не менее, это - лучший, а может быть и единственный путь. Вспугнутая нами косуля убегала от нас по тропе. Она, очевидно, не ожидала «преследования» и отбегала недалеко. Идя к озеру, мы раза три обращали ее в бегство, но она не сворачивала с тропы, пока не достигла леса на возвышенных берегах озера Кара-Балык. Здесь тропа поднимается в гору, постепенно удаляясь от озера. Лишь в начале с тропы видно озеро, а потом оно скрывается за чащей леса. Тут непременно надо отказаться от удобств торной тропы и спуститься по крутому лесистому склону к воде. Летом уровень воды в озере несколько спадает и по самой его кромке обнажается серая полоска крупной гальки. Можно идти по ней. Мы были здесь в начале августа. Тогда ширина этой полоски была в среднем метра 2-3. Порой эта полоска исчезала под водой и приходилось прыгать по гладким спинам торчащих из-под воды валунов. Можно, конечно, найти путь и на крутом береговом склоне, однако, трудно себе отказать в удовольствии быть в непосредственной близости от большой воды. Километрах в 2,5-3 от истока Бий-хема на озере есть лесистый островок. От берега его отделяет пролив шириной метров 15. Его легко перебрести. Островок невелик, примерно 15х30 м. Он вытянут вдоль берега озера. Посреди него - просторная поляна, покрытая мягким ковром белого ягеля, а вокруг крепостной стеной выстроились гигантские кедры и ели. У их оснований непроницаемо густой частокол зеленой молоди, что придает этой поляне еще больший уют. Привал в таком месте надолго останется светлым воспоминанием.

Ближе к восточным берегам озера попадаются хорошие песчаные пляжи. В жаркий солнечный день здесь можно устроить отличное купание. И если бы не гнус, который тут же налетает из подступившего к берегу леса, создалась бы полнейшая иллюзия ласкового черноморья.

В Хамсаре нам говорили, что Кара-Балык славится рекордными по размерам черными хариусами (Кара-Балык - черная рыба). У нас так сложились обстоятельства, что мы не ловили рыбу. Наши последователи, по-видимому, проверят это утверждение. Птицы на озере мало. Своим приходом мы вспугнули пару выводков нырковых уток и на этом все кончилось. Зато любителям эффектного фотокадра здесь раздолье. На противоположном (северном) берегу высится гладкий серо-зеленый конус горы приозерной, восточный берег увенчан вершинами собственно Восточносаянского хребта. Когда на все это светит солнце и тысячи призм озерной ряби, повторяя его, заставляют прищурить глаза, остро ощущаешь прелесть девственной природы.

р. АршанТам, где озеро заворачивает на север, в него круто сбегает Кадыр-Орук-Хем, - «Река крутой дороги», - насколько нам это позволяет понять «знание» тувинского языка. Эта, с позволения сказать, река представляет из себя небольшой поток, едва отвоевавший себе у буйных трав и кустарника каменистую дорожку метра два шириной. Обмытые им камни черны, их угловатые нагромождения образуют множество каскадов. Поднимаясь вместе с Кадыр-Орук-Хемом вверх, приходится преодолеть несколько тонких полян и крутых склонов, поросших чащобой подлеска. Прежде, чем здесь выйдешь на тропу, сойдет не один пот, привлекая весь окрестный гнус. И, когда нога ступит на твердую землю торной тропы, невольно оценишь, как щедро вознагражден твой труд, затраченный при тяжелом подъеме. Ломясь к тропе сквозь карликовую березку, мы подняли крупного лося. Он видимо проспал наше приближение, или ему лень было подниматься, пока встреча не сделалась неизбежной, так что этот красавец предстал перед нами в каких-нибудь тридцати метрах. Гордо неся свои тяжелые рога, он неторопливо потрусил прочь. Как легко и плавно плыла его спина в густых зарослях карликовой березки! Будто бы он бежал по дороге.

Идя правым берегом Кадыр-Орук-Хема, тропа быстро достигает границы леса. Что примечательно - здесь нет долгих и мучительных переходов от красивых древесных гигантов к искалеченным чахлым уродам. Как-то сразу кончается нормальный лес, а дальше простирается, начавшаяся еще под лесом, карликовая березка. По мере подъема к перевалу, она приходит в соответствие своему названию - «карликовая». При этом взору открывается весь ландшафт. Справа - стена гор, слева, значительно дальше, чем справа - тоже горы, а далеко впереди невысоким холмиком возвышается перевал Сарктын-Дабан. За ним начинается Бурятия. Порыв легкого встречного ветерка донес до нашего слуха высокий тригласый протяжный звук, напоминающий рожок старинного автомобиля. Взобравшись на ближайший холмик, мы увидели бегущую косулю. Красноватая, под цвет хвои высохшего кедра, она четко выделялась на общем зеленом фоне.

Перевал - очень пологий. На нем несколько озер - всё соответствует карте. С перевала видны первые кедрыдолины Сарикты. Однако, почти до самой Тиссы единичные деревья так и не собрались в лес. В долину Тиссы тропа сбегает очень круто. Однако, из-за лесной чащи реки не видно, пока не подойдешь к ней вплотную. Это своеобразная река. Широкий коридор ее долины испещрен многочисленными рукавами и протоками. Много островов. Мелкой галькой выложены дно и обширные отмели реки. По-видимому, сезонный перепад уровня воды в ней весьма значителен. На это указывает и то, что лес полностью вытеснен на крутые склоны долины. Если от того места, где тропа спутилась к Тиссе, пройти несколько сот метров вверх по долине, то можно выйти к аржанам - источникам минеральных вод. Это углекислые источники - нарзаны. Под склоном прибрежной горы расположилась сочащаяся выходящей на поверхность водой каменистая полянка. Местами она заболочена. Сбегающие отсюда ручьи выделяют пузырьки газа. От этого окрестные камни покрылись характерным ржавым налетом - один из наиболее броских признаков любого минерального источника. Оборудован этот источник значительно слабее того, что нам приходилось видеть на Хойта-Голе. Собственно, все оборудование ограничивается тремя деревянными колодцами, сделанными в виде кадушек и прикрытых каменными плитами. Банька на минеральном источникеНеизвестно зачем, это место «украшено» укрепленным на конце длинной палки деревянным самолетом. На самолете интригующая надпись СССР N627, непонятно почему 627 и где остальные 626. Около аржана сложено нечто вроде тура - жертвенник в котором местные оставляют всякие реликвии в благодарность за исцеление. Здесь мы обнаружили маленькую баночку с вазелином, массивное медное кольцо, сломанный бронзовый колокольчик, деревянный нож и другие мелочи примерно того же достоинства. Кроме того, там лежали деньги, причем в основном мелкая монета, из чего мы заключили, что аржан помогает слабо - обычно не больше, чем на двугривенный. Впрочем, трем или четырем пациентам он помог на рубль, но на трешку - никому.

Далее описание тропы вниз по Тиссе.

................................................

читать далее >>



Rambler's Top100 TopList

© А.А.Толкачева
asidorova@mail.ru
+7(916)431-54-33
© Разработка: "Гарант-Интернет"